Guía de hacer fotografía nocturna aeronáutica por José Luis Maquieira.

Y llegamos al final con la guía – tutorial de José Luis Maquieira de como hacer esas fotos tan chulas …

El modo de disparo de la cámara ha de ser en manual o en bulb al menor ISO de tu cámara y sobra decir que en RAW; el modo bulb ya mencionado con anterior, es aquel en el que está abierto el obturador todo el tiempo que tengas el botón de disparo pulsado, idóneo para hacer tomas muy largas, pero para este tipo de tomas es imprescindible un mando remoto por cable para poder bloquear el botón sin tocar nada. El disparar en Apertura o Velocidad puede valerte, pero el fotómetro de noche puede engañarte y te engaña, así que lo mejor siempre en manual y probando las distintas combinaciones de tiempo vs apertura.

Antes del disparo final has de hacer alguno de prueba, depende de dónde estés y la óptica a usar, necesitaras más o menos tiempo de exposición para la foto, eso es algo que tendrás que hacer prueba / error … algunas veces acertarás, otras te quedarás corto y otras te quedarás largo … es preferible quedarse largo; el avión saliendo, te ha sobrepasado por encima tuya y el obturador aún está abierto.

Las pruebas son básicamente para que la cantidad de luz que hay no te quemen la foto al tiempo que le vas a poner, si está atardeciendo y tiras 30 segundos quizás necesites cerrar el diafragma a 22, pero si es noche cerrada la misma foto a f8 la podrás sacar, si la zona está muy iluminada y está nuboso; el rebote de la luz en las nubes es molesto, por lo que tirarás un poco más cerrado para que sea todo más negro, pero sin pasarse que luego las luces apenas te marcarán. Ten en cuenta que si estás de frente, las luces del avión se verán más, que si estás ladeado; las luces son faros que alumbran hacia adelante del avión y el avión va en ascenso o descenso, por lo que se ven menos cuando vuela.

El que mientras que no hay tráfico en el aeropuerto, a veces apagen las luces de pista, es un síntoma de que no entrará o saldrá nada, pero una pequeña faena para tí, nada mas que las enciendan has de hacer las pruebas pertinentes ya que cada prueba son 30 segundos de disparo, ( o mas, o menos según ) mas según la cámara el tiempo de guardado / procesado que hace con las largas exposiciones, el concepto esque haces unas cuantas pruebas y cuando te das cuenta tienes el avión en carrera y sigues todavía probando.

Los disparos en bulb tienen la ventaja de que la foto dura lo que tu digas en el último momento, pero según lo que hayas cerrado el diafragma, te podrá salir quemada u oscura, por ello yo prefiero siempre tirar en manual con pruebas anteriores de luz, excepto en las tomas largas que pasan de 60 segundos. Para tirar en bulb yo lo que hago es, cierro a tope el diafragma según el filtro que uso, con el mando de cable disparo, y bloqueo hasta que en el caso de los aviones que entran de frente, toman pista o salen rodadura.

Los disparos saliendo hacia ti, a la que el avión está en carrera y pasa 1/3 de pista, disparo; a veces rotan al final o a veces a la mitad, según; por lo que conviene disparar algo antes ya que unas luces en el aire quedan sosas. Disparar cuando comienza la carrera te puede interesar si estás muy encima, se diferencian perfectamente todas las luces del entorno y las luces del avión en carrera; depende todo del plano que según el que tengas, puede que te quede un punto de luz quemado que hace algo feo.

Los disparos entrando, el momento es cuando te sobrevuelan, no hay mayor explicación, el tiempo pues según la distancia que le falte por entrar desde dónde estás.

La mejor forma de decirle a la cámara que dispare, es siempre con un mando remoto, por infrarrojos o por cable, porque al pulsar el botón aunque sea con cuidado siempre algo se mueve; si no tuviéramos mando, con el temporizador de la misma y contando con él, según la cámara se puede configurar el tiempo o son tiempos estipulados. Hay cámaras que tienen la opción de levantar el espejo unos segundos antes ( configurables en cantidad o no ) de levantarse el obturador para minimizar todos los movimientos. Este levantamiento de espejo también valdría como temporizador para evitar el trepidado al presionar el botón de disparo.

Una vez disparada la foto y ver que es perfecta en la cámara, quizás nos llevemos una leve desilusión al verla en casa en el ordenador por algún detalle que se no hemos visto en la pantalla de la cámara; un trepidado, un encuadre torcido, demasiada luz; hay tantas cosas …

El procesado del raw permite corregir algunos fallos, ovbiamente el trepidado es imposible pero los horizontes caídos provocados por un encuadre torcido sí.

La demasiada luz ambiente es fácil de arreglar, poniendo a cero todos los parámetros de luz ( exposición, luz de relleno, … ) e incluso subiendo los negros. Quizás si es muchísima la luz ambiente, la exposición será negativa y si es un poco, con sólo la mitad de algunos parámetros, a gusto de cada uno, será suficiente.

Si la toma es con el avión de frente, quizás sus marcas de luz estén quemadas, o simplemente las luces de la pista por estar fijas; para arreglar ello, usar con precaución la recuperación de luces, pero sin pasarse … el que quede un hilito o algúnos puntos centrales de luces quemado, tampoco hace malo.

Y hasta aquí el tutorial, quizás podría hacer mas incapié en alguna cosa, como todo en esta vida, pero para ello y las dudas os dejo que me lo comentéis por dónde estiméis conveniente …

En mi lamentable página web tenéis variadas formas de contacto, facebook, twiter, mail, … http://joseluis.maquieira.info

Un placer !!