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Y se hizo de noche, fotamos y procesamos.
25 nov
Guía de hacer fotografía nocturna aeronáutica por José Luis Maquieira.
Y llegamos al final con la guía – tutorial de José Luis Maquieira de como hacer esas fotos tan chulas …
El modo de disparo de la cámara ha de ser en manual o en bulb al menor ISO de tu cámara y sobra decir que en RAW; el modo bulb ya mencionado con anterior, es aquel en el que está abierto el obturador todo el tiempo que tengas el botón de disparo pulsado, idóneo para hacer tomas muy largas, pero para este tipo de tomas es imprescindible un mando remoto por cable para poder bloquear el botón sin tocar nada. El disparar en Apertura o Velocidad puede valerte, pero el fotómetro de noche puede engañarte y te engaña, así que lo mejor siempre en manual y probando las distintas combinaciones de tiempo vs apertura.
Antes del disparo final has de hacer alguno de prueba, depende de dónde estés y la óptica a usar, necesitaras más o menos tiempo de exposición para la foto, eso es algo que tendrás que hacer prueba / error … algunas veces acertarás, otras te quedarás corto y otras te quedarás largo … es preferible quedarse largo; el avión saliendo, te ha sobrepasado por encima tuya y el obturador aún está abierto.
Las pruebas son básicamente para que la cantidad de luz que hay no te quemen la foto al tiempo que le vas a poner, si está atardeciendo y tiras 30 segundos quizás necesites cerrar el diafragma a 22, pero si es noche cerrada la misma foto a f8 la podrás sacar, si la zona está muy iluminada y está nuboso; el rebote de la luz en las nubes es molesto, por lo que tirarás un poco más cerrado para que sea todo más negro, pero sin pasarse que luego las luces apenas te marcarán. Ten en cuenta que si estás de frente, las luces del avión se verán más, que si estás ladeado; las luces son faros que alumbran hacia adelante del avión y el avión va en ascenso o descenso, por lo que se ven menos cuando vuela.
El que mientras que no hay tráfico en el aeropuerto, a veces apagen las luces de pista, es un síntoma de que no entrará o saldrá nada, pero una pequeña faena para tí, nada mas que las enciendan has de hacer las pruebas pertinentes ya que cada prueba son 30 segundos de disparo, ( o mas, o menos según ) mas según la cámara el tiempo de guardado / procesado que hace con las largas exposiciones, el concepto esque haces unas cuantas pruebas y cuando te das cuenta tienes el avión en carrera y sigues todavía probando.
Los disparos en bulb tienen la ventaja de que la foto dura lo que tu digas en el último momento, pero según lo que hayas cerrado el diafragma, te podrá salir quemada u oscura, por ello yo prefiero siempre tirar en manual con pruebas anteriores de luz, excepto en las tomas largas que pasan de 60 segundos. Para tirar en bulb yo lo que hago es, cierro a tope el diafragma según el filtro que uso, con el mando de cable disparo, y bloqueo hasta que en el caso de los aviones que entran de frente, toman pista o salen rodadura.
Los disparos saliendo hacia ti, a la que el avión está en carrera y pasa 1/3 de pista, disparo; a veces rotan al final o a veces a la mitad, según; por lo que conviene disparar algo antes ya que unas luces en el aire quedan sosas. Disparar cuando comienza la carrera te puede interesar si estás muy encima, se diferencian perfectamente todas las luces del entorno y las luces del avión en carrera; depende todo del plano que según el que tengas, puede que te quede un punto de luz quemado que hace algo feo.
Los disparos entrando, el momento es cuando te sobrevuelan, no hay mayor explicación, el tiempo pues según la distancia que le falte por entrar desde dónde estás.
La mejor forma de decirle a la cámara que dispare, es siempre con un mando remoto, por infrarrojos o por cable, porque al pulsar el botón aunque sea con cuidado siempre algo se mueve; si no tuviéramos mando, con el temporizador de la misma y contando con él, según la cámara se puede configurar el tiempo o son tiempos estipulados. Hay cámaras que tienen la opción de levantar el espejo unos segundos antes ( configurables en cantidad o no ) de levantarse el obturador para minimizar todos los movimientos. Este levantamiento de espejo también valdría como temporizador para evitar el trepidado al presionar el botón de disparo.
Una vez disparada la foto y ver que es perfecta en la cámara, quizás nos llevemos una leve desilusión al verla en casa en el ordenador por algún detalle que se no hemos visto en la pantalla de la cámara; un trepidado, un encuadre torcido, demasiada luz; hay tantas cosas …
El procesado del raw permite corregir algunos fallos, ovbiamente el trepidado es imposible pero los horizontes caídos provocados por un encuadre torcido sí.
La demasiada luz ambiente es fácil de arreglar, poniendo a cero todos los parámetros de luz ( exposición, luz de relleno, … ) e incluso subiendo los negros. Quizás si es muchísima la luz ambiente, la exposición será negativa y si es un poco, con sólo la mitad de algunos parámetros, a gusto de cada uno, será suficiente.
Si la toma es con el avión de frente, quizás sus marcas de luz estén quemadas, o simplemente las luces de la pista por estar fijas; para arreglar ello, usar con precaución la recuperación de luces, pero sin pasarse … el que quede un hilito o algúnos puntos centrales de luces quemado, tampoco hace malo.
Y hasta aquí el tutorial, quizás podría hacer mas incapié en alguna cosa, como todo en esta vida, pero para ello y las dudas os dejo que me lo comentéis por dónde estiméis conveniente …
En mi lamentable página web tenéis variadas formas de contacto, facebook, twiter, mail, … http://joseluis.maquieira.info
Un placer !!
Y se hizo de noche; fuimos a fotar.
19 oct
Guía de hacer fotografía nocturna aeronáutica por José Luis Maquieira.
Continuamos con la guía – tutorial de José Luis Maquieira de como hacer esas fotos tan chulas …
Una vez que tenemos el equipo más o menos completo según nuestras recomendaciones, buscaremos un lugar desde el cual hacer la foto.
Básicamente se pueden hacer cuatro tipos de foto;
Entrando desde atrás. El avión pasa primero por tu lado o encima y luego disparas pa pillarlo de culo.
Entrando de frente. Ves un puntito de luz en el fondo, al otro lado de la pista, y disparas en Bulb.
Saliendo desde atrás. Según el avión que sea, ves apenas unas luces tenues elevarse.
Saliendo de frente. Si estás a suficiente distancia la sacas con banking incluido.
En el caso de nuestro aeropuerto, los lugares para realizar dichas fotos, se centran básicamente en la zona del VOR, según cuenta el mapa con los lugares de espoteo.
En el caso de tu aeropuerto, tendrás que investigar desde dónde hacer las fotos, pero te daremos unas pautas de como aprovechar los lugares a continuación.
Necesitas un lugar desde el que se vea la pista, al menos las luces de aproximación o el borde de una cabecera; esto es para que en las salidas se note la rotación del avión, y que sale desde tierra así como en las entradas que aterriza y toma tierra. Una foto en el aire puede ser vistosa pero también es algo más complicada de encuadrar y saber por donde pasa exactamente el avión. La óptica va a depender de las distancias que tengas, si estás muy encima un gran angular o si estás algo distante un tele; también dependerá de cómo quieras el encuadre.
Puede ser que no tengas ningún sitio algo elevado en los alrededores del aeropuerto, como puede ser en el de Barcelona; bueno en este caso la opción es poner la cámara lo mas baja posible y ponerse en la 25R con las luces del aeropuerto en el horizonte. En Madrid un sitio bajo y factible son los alrededores de la Muñoza.
Si te pones enfrente del mismo eje de la pista, debes de estar elevado sobre ella y a cierta distancia según la óptica que tengas, para poder tener la pista en la imagen ocupando como mucho uno de los cuadrados de los tercios del encuadre. Si estás a un nivel con las luces de aproximación de frente ocupando un tercio del encuadre en un ángulo menor a unos 15 grados estás muerto; o usas un buen filtro y si puede ser degradado, o esas luces te quemarán la foto en la parte de abajo sin remedio.
Un pequeño ladeo hacia los laterales del eje de la pista, provoca una foto con un recorrido mas vistoso tanto en aproximaciones o despegues desde delante o atrás y minimiza los problemas de quemado de las luces del aeropuerto mencionadas con anterioridad, sobretodo las de aproximación y las PAPI que iluminan como unos faros hacia ti.
Dependiendo del modelo de avión la toma será mas vistosa, para mi gusto los mas vistosos son los MD ya que tienen luces en la punta de las alas que se ven en cualquier situación y desde cualquier plano, aparte que los faros hacia adelante los tienen muy separados y para un aterrizaje frontal desde la cabecera opuesta es ideal. En el caso de los Boeing 737 y Airbus A320 las luces desde delante en un despegue son buenas, pero en un aterrizaje desde frente la exposición tan larga y la distancia a la que te ves sometido provocan que en vez de unas lineas vistosas, sea una linea fea y gorda aterrizando; en este tipo de avión en las tomas desde atrás a penas ves unos puntos de luz y unas lineas ténues que no siempre salen bien.
Cuando llegues a dónde has pensado el lugar y crees que es un buen lugar, te darás de bruces con él, tendrás un árbol en el plano que te molesta, un cable que cruza en el lugar mas inoportuno, una casa con la chimenea echando un bonito humo; entonces tendrás que concretar bién el sitio, llegando incluso a subirte a sitios que nunca pensarías subirte, ponerte en posiciones estrambóticas e incluso llegar a cortar cierta maleza que te molesta.
Los encuadres difieren un poco entre sí dependiendo de lo que quieras hacer, lo que va a hacer el avión así como el tamaño y potencia del aeroplano.
Si es una salida de frente o entrada desde atrás y estás en el mismo eje de la pista, lo pillarás completo y bién. Si es una salida, estás un poco distante, y suelen bankear hacia un lado, encuadra la pista hacia un lado; si el avión bankea hacia su derecha, pon la pista en el encuadre, un poco hacia tu derecha en uno de los tercios que se cruza. Si estás hacia un lado del eje y es bastante distancia, ya te la juegas un poco con el plano, ya que según el tipo de avión rotará antes o después, subirá a una velocidad o a otra, será más grande o más pequeño; un montón de opciones por lo que con un encuadre muy cerrado te puede salir la obra maestra o lo que siempre pasa, el churro, por lo que un encuadre un poco mas abierto de lo habitual te permitirá luego re-encuadrar la foto con mas o menos holgura.
Las fotos entrando desde el otro lado de la pista y las salidas de culo, se han de hacer preferiblemente casi en el mismo eje de la misma o un poquito hacia un lado, para minimizar la luces de ésta al hacer una toma tan larga. La toma horizontal o vertical será a tu elección ya que según el lugar y tu óptica te irá una mejor que otra. En el caso de la entrada encuadrarás en el último momento cuando veas el puntito de luz en el cielo, y ajustarás el zoom para que desde ese puntito no muy esquinado pero si hacia un lado, se vea algo de pista. En estas fotos los movimientos del avión te pueden dibujar algo errático y confuso en la foto, el que salga una línea hacia arriba no es más que su velocidad vertical, no sea suficiente para ir hacia abajo desde tu perspectiva.
Una toma que no tengo muy hecha, es desde una de las cabeceras enfocar el avión entrando; en ambos de los aeropuertos que frecuento no hay un sitio bueno con elementos visibles, y aunque alguna anda por ahí publicada, no son buenos ejemplos. El tiro es relativamente fácil, encuadrar el avión abajo en el centro con un angular y tirar cuando está cerca, para unos 15-20 segundos que es lo que tarda en sobrepasarte con ese tipo de ópticas. Si tiras con el avión demasiado lejos, tendrás un puntazo de luz cantoso, quemando abajo y luego las lineas con la entrada.
Una vez encuadrados y ajustado el zoom para la toma, tenemos que enfocar; como de noche apenas la cámara ve, tendremos que tener la medición central de enfoque y apuntar con el centro a un punto de luz que esté en la pista para que lo enfoque, en ese momento o bloqueas el enfoque o la pasas a enfoque manual para que te lo mantenga. Yo con mi cámara con el Live View encuadro y tengo un botón para que desde el live view enfocar aún con el enfoque manual puesto. El problema te viene en que si tenemos el enfoque automático puesto, en el momento del disparo intentará enfocar, puede que falle por no ver un pimiento, y te fastidiará la toma, por lo que tener la cámara pre enfocada es lo mas idóneo, aparte que el disparo es mas rápido. Hay cámaras que al apagarse por sus chequeos y ajustes internos, mueven el enfoque de la óptica, ojo con esto; apagar la cámara para ahorrar batería es una buena idea aunque las cámaras tengan su propia gestión de energía programable y configurable.
Si tienes una óptica manual, el enfoque suele ser hacia el infinito; con el live view de tu cámara te ayudas y provoca que los puntos de luz estén enfocados ya que apenas verás el resto.
Por hoy más nada; hasta el próximo episodio …
Y se hizo de noche.
9 oct
Guía de hacer fotografía nocturna aeronáutica por José Luis Maquieira.
Empezamos unas entradas a realizar en varios días y capítulos escritas por José Luis Maquieira de cómo hacer esas fotos tan vistosas por la noche en los aeropuertos.
Hola a todos; amigos y amigas espoteriles, he aquí mi experiencia y yo para contaros como hacer fotos como estas.
VOR – Santiago. Entrada 35 de frente
VOR – Santiago. Entrada por la 17 desde atrás ladeada.
VOR – Santiago. Entrada por la 17 desde atrás alineados.
Montrove – Coruña. Salida desde la 04
Tarrío – Coruña. Salida desde la 22
Tarrío – Coruña. Entrada por la 22
Para hacer estas fotos aparte de la cámara, es imprescindible un trípode, se podría hacer sólo una entrada de trípodes pero no va a ser el caso; en resumen, comprate un buén trípode, uno que sobretodo no tenga holguras ningunas y sea bién ajustable. Puedes tener la mejor cámara del mercado, pero si el trípode es malo y endeble, se te moverá con una brisa y las fotos te saldrán todas movidas. Hay innumerables marcas y modelos, pero miralo bién y pruébalo, si piensas que uno de 60 euros ya es la leche, vas equivocado.
Luego tenemos unos accesorios que ayudan y facilitan las operaciones que a continuación detallo.
Ambos son un botón de disparo remoto, para disparar la foto sin tocar la cámara y dependiendo de la potencia del mando o la longitud del cable a mas o menos distancia. No es muy vital pero si recomendable, porque podemos programar la cámara para que dispare un poco mas tarde de presionar el botón de disparo, ya que el mínimo toque de la cámara al disparar, produce una leve trepidación que se nota mas o menos en el resultado final, según la distancia focal utilizada. El mando remoto por cable sencillo, es un botón de disparo como el de la cámara y con la posibilidad de bloquearlo para hacer los Bulb, en el caso de los Bulb si es vital ya que mantener el dedo en la cámara no es ni cómodo ni da un buen resultado final. Si el mando por cable es digital y programable, tiene las opciones de que lo puedes programar para que dispare por intervalos de tiempo para hacer timelapses, y hacer disparos de mas tiempo concreto de lo que permite tu cámara, etc …
Son filtros que disminuyen en ciertos factores, dependiendo del número, la cantidad de luz que entra por la cámara, para lugares muy iluminados o tomas muy largas son necesarios. Los hay tan oscuros que hacen noche un día. Un ND4 y ND8 son casi vitales.
Hay cámaras que lo llevan incorporado, pero si tu cámara no lo tiene necesitas un cubre visor para que durante la larga exposición no le entre nada de luz de rebote por atrás. Una sandwich hecho con cartulina negra con papel de aluminio por dentro, puede valerte como apaño.
Normalmente vas a estar en un lugar con poca luz, necesitas ver algo, una como si fuera de casco de minero de leds atada a la cabeza, es lo ideal para trabajar cómodamente.
Para preparar una buena toma nocturna es necesario saber por donde va a entrar o salir con algo de antelación un vuelo, la mejor forma es tener radio y escuchar las conversaciones de los aviones con la torre de control. Así si nos cambian la configuración de pista o puntualmente un comandante pide salir a la inversa de todo el mundo, podemos cambiar la óptica, y hacer las oportunas pruebas y encuadres que necesitemos con la suficiente antelación. Más adelante con otras explicaciones, lo entenderéis mejor. Si estás en un aeropuerto con tráfico, la radio no es necesaria ya que si no lo haces con uno lo haces con el siguiente dentro de poco tiempo.
Hay unos niveles para la cámara que se colocan en la zapata del flash; de noche el horizonte puede que no lo veas bién, el que no estés alineado con la pista te puede engañar en la horizontabilidad de la toma. Así que para salir de dudas lo mejor, el nivel y asunto arreglado. Hay trípodes que lo llevan en mal sitio, si lo llevan en la zapata de la cámara mejor, pero si no que me mejor que en la propia cámara.
Por la actividad a realizar y el lugar en el que te vas a poner, puede ser que alguna patrulla de cualquier fuerza de seguridad, te vea haciendo fotos por la noche pero se imaginen lo peor. Así que lleva toda la documentación tuya y del coche, porque según el agente son mas o menos amigables. Mi experiencia se resume en que pueden ser muy expeditivos, pidiendote toda la documentación de todo como si acabas de delinquir, pueden acercarse a ti a interesarse por tu actividad y discretamente te piden que te identifiques, o incluso la secreta de paisano puede pedirte que te largues del lugar.
Un banquito o taburete pequeño; a veces por el sitio, la óptica y el encuadre necesitas tener la cámara lo mas baja posible y apuntando un poco hacia arriba, para operar la cámara cómodamente desde el suelo es ideal.
Por la noche hace mas frío que por el día, en verano quizás no te hace falta nada de abrigo extra, pero en invierno tenlo en mente.
Hasta aquí el primer capítulo de las nocturnidades; en días venideros tendréis el resto.